Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
В этой статье речь пойдет о том, как изготовить откатные ворота консольного типа, начиная с нулевого цикла и заканчивая 100% готовностью. Ворота данной конструкции пользуются широкой популярностью, поскольку являются достаточно практичными и почти не занимают места, двигаясь вдоль забора.
Створка перемещается не касаясь проезда, а ее несущие конструкции его ничем не ограничивают. Это возможно за счет перемещения направляющего рельса, прикрепленного к створке, по роликовым опорам, которые находятся в стороне от проезда.
Створка перемещается плавно и бесшумно за счет минимального зазора между роликовыми опорами и направляющим рельсом.
Содержание статьи:
Перед основными работами нужно выполнить подготовительные. В первую очередь снимается растительный грунт и разбиваются оси. Для обозначения основных осей можно использовать четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм. Их длина должна быть около одного метра.
Сварочными электродами можно обозначить временные оси. Также нужно приготовить шпагат или леску.
Из отрезков арматуры нужно сделать квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота. Арматуру можно забивать в грунт только после проверки диагоналей, которые должны совпасть.
Во время забивки нужно оставлять над поверхностью земли части арматуры высотой около 10-15 см. После того как арматура заглублена, между ней можно натянуть леску или шпагат.
После выполнения подготовительных работ можно приступать к откапыванию приямков фундаментов столбов и роликовых опор. Дно приямков должно находиться ниже нормативной глубины промерзания, которая не менее 90 см (в некоторых областях нашей страны до 1,2 м).
Приямки под опоры в плане должны быть немного больше, чем их сечение – так проще будет начать кирпичную кладку. Например, если опора 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см.
Приямок под швеллер роликовых опор должен быть равен по длине половине ширины будущего проезда. Если, к примеру, ширина проезда 3,0 м, приямок должен иметь длину не менее 1,5 м. Ширина приямка обычно 25-30 см.
Если при отрывке приямков осыпаются их стенки, нужно сделать опалубку, пусть даже из старых досок, так как на данном этапе внешний вид не важен.
Дно всех приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если пока не планируется заливка бетоном, все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывало дождем.
Перед бетонными работами нужно подготовить все металлические конструкции: сердечники опор ворот и швеллер для установки роликовых опор.
В качестве сердечников можно использовать квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника принимается в зависимости от глубины фундамента и высоты кирпичной кладки столба.
Например, если глубина фундамента 1,0 м, а высота будущей опоры 2,0 м, сердечник должен быть не более 1,95 мм, чтобы снизу его защищал слой бетона фундамента, а сверху была возможность накрыть кирпичную кладку козырьком.
Сердечник нужно устанавливать в приямок при помощи гидравлического уровня, чтобы он находился в строго вертикальном положении.
Также его необходимо надежно закрепить, чтобы он не сместился под натиском бетона во время заливки. Для более надежной фиксации сердечника в теле бетона к нему можно в форме креста снизу приварить два отрезка арматуры длиной 20-25 см диаметром 8-10 мм.
Сверху сердечник на время нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали осадки.
Обычно под роликовые опоры используют горячекатаный швеллер №№22-24, который должен иметь длину не менее половины ширины проезда.
Для надежной фиксации швеллера в бетоне, нужно к нему приварить армокаркас из четырех вертикальных отрезков арматуры длиной около 0,8 м диаметром 8-10 мм и четырех горизонтальных, этого же диаметра.
Подготовленный швеллер нужно опустить в приямок и выставить его горизонтально при помощи гидравлического уровня. Поверхность швеллера должна быть в едином горизонте с поверхностью проезда – это одно из условий нормального перемещения створки. Швеллер необходимо закрепить, чтобы не было его смещения при бетонировании.
Все металлоконструкции перед бетонированием нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.
Для устройства фундаментов нужно использовать бетон М200. Для приготовления бетона такой марки нужно соблюдать пропорцию: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня.
Объем воды около 20% от объема замеса.
Бетонирование желательно проводить при плюсовых температурах на улице, чтобы не пришлось тратиться на покупку противозаморозковых добавок. Заливая бетон его нужно постоянно трамбовать, чтобы в его массе не было пустот.
Когда бетонные работы окончены, нужно поверхность фундаментов загладить и накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи. Первые пару суток фундаменты нужно интенсивно поливать водой, чтобы не образовывались трещины.
Бетону нужно дать набрать прочность, потому приступать к дальнейшим работам можно не ранее чем через неделю.
Кладку нужно выполнять на цементно-песчаном растворе марки М100. После первых трех рядов кирпича нужно установить закладную деталь из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры диаметром не более 8 мм.
В каждую из опор устанавливаются минимум три закладных детали. Самую верхнюю закладную размещают на 10-15 см ниже верхней грани створки. Среднюю закладную – равномерно между верхней и нижней закладными.
Створка состоит из несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое может быть из окрашенного профнастила. Чтобы не допустить ошибок в процессе изготовления створки, нужно заранее подготовить ее подробный чертеж.
Акция! Покупая фурнитуру (ссылка на Світ Воріт), которую мы рекомендуем, Вы бесплатно получите разработанный нашим инженером чертеж Ваших ворот.
До начала изготовления каркаса, все его элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы. Несущий каркас обычно делают из прямоугольных труб сечением 60х40 мм или 60х30 мм, а вспомогательный из тр.30х20 мм.
К нижней трубе несущего каркаса нужно приварить направляющий рельс. Соединение выполняется прихватками с обеих сторон длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм.
Соединение сплошным швом запрещено, так как направляющий рельс может деформироваться, и ворота будут тяжело перемещаться.
После того как каркас створки сделан, сварочные швы нужно зачистить болгаркой, обезжирить и все элементы покрасить в три слоя. Теперь можно приступать к зашивке каркаса профнастилом.
Профнастил крепится к трубам вспомогательного каркаса таким образом, чтобы его листы были утоплены относительно наружных граней несущего каркаса.
Для крепления листов нужно использовать саморезы по металлу диаметром 19 мм под головку №8.
Створку в треугольной части можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.
Когда изготовление створки закончено, можно приступать к монтажу всех ее несущих элементов.
Каркас для откатных ворот также можно сделать из Т-профиля - нового типа металлопроката, который появился не так давно.
Нащельники представляют собой отрезки труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм, которые крепятся к закладным деталям на столбах.
Нащельник, который находится со стороны швеллера под роликовые опоры, должен иметь вырез 60х40 мм, чтобы была возможность закрепить верхнюю пластину с роликами.
Сверху второго нащельника нужно установить заглушку, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.
Основными элементами фурнитуры являются:
Дополнительным элементам можно отнести монтажные пластины и замок для запирания ворот.
Направляющий рельс должен быть по всей длине ровным, чтобы ворота плавно перемещались.
Если посмотреть на его поперечный разрез, нижние полки должны находиться в едином горизонте, чтобы износ роликовых опор был минимальным. Все изгибы профиля должны быть с минимальными закруглениями.
Чтобы направляющий профиль не деформировался под нагрузкой, он должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.
Роликовые каретки в зависимости от производителя и модели фурнитуры могут быть с роликами из полимеров или металла. В наших погодных условиях полимеры имеют непродолжительный срок службы, так как при низких температурах воздуха они легко ломаются, а при высоких теряют форму, становясь пластичными.
Подшипники роликов бывают обычными или усиленными, а также с металлическими или металлорезиновыми пыльниками. Металлические пыльники при контакте с атмосферными осадками нередко ржавеют, в результате чего подшипник требует замены, так как вращается с подклиниваниями.
Подвижная часть роликовой опоры не должна иметь тугой ход, так как если ворота используются редко, она может окислиться. Это сделает опору неподвижной, и ролики будут быстро изнашиваться.
Что касается антикоррозийного покрытия кареток, слой его должен быть достаточным. Нанесенный слой считается нормальным, если на поверхности опоры отсутствуют потемнения. Между роликовыми опорами и направляющим рельсом есть зазор, который должен быть 1-2 мм, чтобы ворота при закрывании попадали в улавливатели, а не проваливались.
Верхняя пластина с роликами крепится к нащельнику, у которого должен быть вырез 60х40 мм. Пластина с роликами нужна чтобы при перемещении удерживать верхнюю часть створки.
Верхняя пластина может иметь ролики из пластика или резины. Резиновые элементы при контакте со створкой ее не царапают.
Нижний концевой ролик, накатываясь при закрытии створки, заводит ее в улавливатели.
Ролик находится в направляющем рельсе и крепится к нему при помощи болтов.
Ролик накатывается на полку нижнего улавливателя.
Нижний улавливатель имеет полку,
которая на себя принимает нижний концевой ролик при закрывании створки.
Нижний улавливатель крепят к нащельнику на таком уровне, чтобы створка наезжая на него приподнималась на 3-4 мм.
Верхний улавливатель предназначен для фиксации верхнего угла створки в закрытом положении.
Выбирая тот или иной комплект фурнитуры, проверяйте наличие данного элемента, так как не все производители его включают.
Резиновые заглушки с торцов защищают направляющий рельс от попадания в него снега и грязи.
Заглушки должны быть с гофрированной частью, чтобы прочно держаться в направляющем профиле. Их материал (резина) не должен рассыхаться во время жары или дубеть на морозе.
С помощью монтажных пластин выполнить установку роликовых опор быстрее и проще - все регулировки делаются вращением гаек на шпильках.
Производители не включают эти элементы в основной комплект фурнитуры, поэтому их нужно покупать отдельно.
Замок для запирания. У него не стандартная конструкция, потому он предназначен только для откатных ворот. Выбирая замок нужно обратить внимание на его механизм, чтобы основные его части были из латуни, а не силумина или алюминия, которые окисляясь, приводят его в негодность.
Для установки верхней пластины с роликами необходимо в нащельнике со стороны фундамента роликовых опор сделать вырез размером 60х40 мм.
Одну из сторон верхней пластины с роликами нужно завести между нащельником и столбом, после чего ее приварить.
Каретки крепятся к швеллеру, а расстояние между ними должно быть как можно больше.
Для крепления роликовых кареток есть два способа: непосредственно на швеллер или монтажные пластины.
Способ №1. Основание кареток прихватывается сваркой, после чего нужно проверить легкость перемещения створки.
Если ход тяжелый, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, а потом вновь проверить ход ворот. Эту операцию нужно выполнять пока ворота не будут легко двигаться.
Способ №2. Вместо роликовых кареток привариваются к швеллеру монтажные пластины, а каретки нанизываются на их шпильки. Вращая гайки на шпильках, можно регулировать положение роликовых опор.
Ролик должен находиться в направляющем рельсе с его торца.
Крепление осуществляется двумя болтами.
Нижний улавливатель приваривается к нащельнику.
Нижний улавливатель располагают на таком уровне, чтобы створка накатываясь на его полку приподнималась на 3-4 мм.
Данный элемент крепится к нащельнику при помощи сварки.
Заглушки располагают по торцам направляющего профиля. Гофра нужна чтобы заглушки плотно находились в рельсе.
Чтобы сделать откатные ворота автоматическими необходим такой минимум оборудования и изделий:
Привод крепится на швеллер между роликовыми опорами.
При этом должно быть обеспечено сцепление его наружной шестеренки с зубчатой рейкой.
Пуль дистанционного управления в зависимости от модели может быть много- или одноканальным.
Наиболее популярными являются 2-х и 4-х канальные передатчики. При помощи двухканального пульта можно управлять двумя разными системами автоматизации, а четырехканального, соответственно четырьмя.
Определить сколько каналов у пульта можно по количеству у него кнопок.
Зубчатая рейка для длительной эксплуатации в наших климатических условиях должна быть из оцинкованной стали.
Рейка крепиться к нижней трубе каркаса створки, но не к направляющему рельсу, так как он может потерять форму, и ворота будут перемещаться с подклиниваниями.
Для автоматической остановки створки, когда она приближается к крайнему открытому или закрытому положению по краям зубчатой рейки крепят магнитные или механические концевые выключатели.
В нашей стране лучше использовать магнитную систему отключения, так как она не дает сбоев в зимний период. Один из магнитных концевых выключателей, приближаясь приводу, воздействует на встроенный в корпус датчик-геркон, в результате чего мотор-редуктор прекращает работу.
Ворота можно оснастить дополнительным оборудованием безопасности, такими как:
Фотоэлементы позволяют автоматике реагировать на внезапно появившееся препятствие перед двигающимися воротами. Они крепятся к опорам или размещаются на спецстойках.
Между этими сканирующими устройствами образуется невидимый луч, когда работает привод. Если его разорвать, створка, которая открывалась остановиться, а та, что закрывалась, начнет открываться.
Сигнальная лампа начинает работать за несколько секунд до того, как створка начнет двигаться. Лампу крепят таким образом, чтобы она была видна со всех сторон.
На этом статья подошла к концу и если у Вас остались вопросы, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации по контактам, указанным на этом сайте.
