Автоматичні розпашні ворота
Можливо, самі розсувні ворота у Вас вже є, залишилося підібрати для них автоматичну систему і встановити її. Але цілком можливо, Виі тільки плануєте виготовлення автоматичних воріт «з нуля», тому я розповім про важливі нюанси і тонкощі як виготовлення, так і автоматизації розпашної конструкції, а щоб Ві не читали про те, що Вам відомо, розіб'ю статтю на тематичні розділи, кожен з яких можна відкрити кліком мишки:
- Яка собівартість розпашних воріт і скільки вони коштують на ринку
- Краще замовити автоматичні розпашні ворота або зробити їх самостійно?
- Як виготовити опорні стовпи і що потрібно врахувати, щоб ворота відчинялися всередину двору або на вулицю
- Як зробити стулки розпашних воріт власноруч
- Як навісити стулки на опори, і що обов'язково потрібно крім петель
- Якою може бути автоматика для розпашних воріт і яку краще вибрати
- Що потрібно врахувати під час підбору обладнання для автоматичних розпашніх воріт
- Як встановлюється автоматика на розсувні ворота
Якщо Ваше питання виходить за рамки поданої в цій статті інформації, або Вам просто ніколи її читати, відповідь можна отримати в ході безкоштовної консультації у нашого фахівця.
Яка собівартість розпашних воріт і скільки вони коштують на ринку
Собівартість будь-чого складається з ціни матеріалів, включно з витратними, і роботи, яка у сфері будівництва зазвичай оцінюється в таку саму суму, що й матеріали. Відповідно, ціна на автоматичні розпашні ворота буде для Вас вдвічі дорожче, ніж на них витрачено матеріальних ресурсів. Це в ідеалі, а на практиці часто трапляється, що клієнт платить за дорожчі матеріали, ніж застосовуються насправді.
Для прикладу я наведу розрахунок вартості двох стандартних опорних стовпів із цегли з фундаментами, і двох стулок, що складаються з металевого каркаса, зашитого пофарбованим профнастилом.
Дивіться також: відкатні ворота з профнастилу
Середня ціна металовиробів на ринку становить 22 грн/кг (арматура дешевше, швелер і куточок дорожче), силікатна цегла коштує 3,0 грн/шт, профнастил - 125 грн/м2, а товарний бетон марки М200 - 1090 грн/м3.
Для двох стулок розміром по 2х2 м (загалом 8 м2) знадобиться:
- труба 60х30х3 мм - 15,8 м.п. - 60,5 кг (для зовнішнього каркаса);
- труба 30х20х2 мм - 22,8 м.п. - 31,6 кг (для внутрішнього каркаса);
- профнастіл - 8 м2.
Всього: (60,5 + 31,6) х 22 + 8 х 125,0 = 3026,2 грн.
Для двох опорніх стовпів розміром 260х500х2000 мм необхідні:
- бетон М200 для фундаменту 1000х350х600 мм - 0,42 м3 х 1090,0 грн / м3 = 457,8 грн;
- цегла сілікатна 320 шт х 3,0 грн / шт = 960,0 грн;
- труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників опори);
- труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащильників);
- куточок 40х40х3мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладніх деталей);
- арматура Ø10мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей).
Всього: 457,8 + 960,0 + (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) х 22 = 3965,0 грн.
Загальна вартість воріт: 3026,2 + 3965,0 = 6991,2 грн.
Тобто, з витратними матеріалами (саморізи, електроди, фарба, ґрунтовка тощо) Ви зробите такі ворота за 8 тис грн, отже, готову конструкцію на замовлення Вам виготовлять приблизно за 16 тис грн.
Стовпи можуть бути дерев'яними або металевими, а стулки можна зробити кованими або зашити будь-яким іншим матеріалом - ціна на готові ворота в будь-якому разі буде приблизно вдвічі вищою за їхню собівартість. Такі закони ціноутворення.
Краще замовити автоматичні розпашні ворота або зробити їх самостійно?
Якщо Ви дуже зайнята людина, і 8-10 тис грн для Вас несуттєві гроші, можна замовити розпашні ворота з автоматикою в спеціалізованій організації. Автоматику можете придбати там же (порекомендують те, що у них є) або вибрати самостійно - я розповім, як це правильно зробити у відповідному розділі цієї статті.
Замовляючи готові ворота, не поспішайте погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію – оголошення в Internet і на стовп може повісити хто завгодно, і не завжди це роблять професіонали.
Недобросовісні монтажники можуть закласти в кошторис одні матеріали, а в конструкцію - зовсім інші. У кращому разі матеріали відповідатимуть, але використовуються найдешевші, і міцність конструкції не буде достатньою. У результаті з часом стовпи покосяться, а раму поведе - автоматизувати такі ворота категорично неприпустимо, оскільки приводи розраховані працювати тільки на добре відрегульованій конструкції.
Наймаючи монтажну організацію, обов'язково вимагайте підписання договору про виконання робіт, у якому чітко мають бути прописані їхні обсяги, строки та вартість - інакше Ваші витрати можуть виявитися набагато вищими за обумовлену спочатку ціну, а дата здачі ваших автоматичних розпашних воріт може переноситися далі й далі.
Крім того, попросіть монтажників показати Вам свої попередні об'єкти. Сумлінні майстри зроблять це із задоволенням і дадуть Вам номери телефонів своїх колишніх клієнтів, щоб Ви могли запитати в них про якість наданих послуг. Якщо «морозяться» - біжіть.
Якщо потрібно, ми можемо порекомендувати тямущих монтажників у будь-якому місті України - майже всі вони беруть автоматику в нас, і ми відстежуємо відгуки клієнтів. Порадимо тих, кому дякують за хорошу роботу.
Також ми можемо проконсультувати Вас стосовно вибору підходящого комплекту автоматики, з асортиментом якої можна ознайомитися за посиланням.
Якщо ж Ви хочете заощадити половину вартості воріт і зробити їх власноруч, далі я розповім, як установити опорні стовпи з урахуванням напряму відчинення воріт, виготовити й навісити на них стулки, правильно підібрати й установити автоматику.
Погодьтеся, для себе коханого Ви точно виконаєте всі роботи без «халтури».
Як виготовити опорні стовпи і що потрібно врахувати, щоб ворота відчинялися всередину двору або на вулицю
Будь-які будівельні роботі починаються з креслення. Схематично нанесіть на папір опорні стовпи і стулки - це буде принципова конструкція.
- 1 - каркас стулки;
- 2 - стулка;
- 3 - нащільник на цегельному стовпі;
- 4 - петля;
- 5 - штир фіксації (якщо автоматизувати розпашні ворота будете не відразу).
Далі заміряйте свій проїзд і визначте розміри майбутніх опорних стовпів і стулок. З готовим кресленням можна починати розбивку на місцевості, але для початку потрібно підготувати майданчик - розчистити місце, де будуть встановлені ворота, зняти рослинний шар і розрівняти ґрунт.
На цьому етапі слід вирішити, в який бік відчинятимуться Ваші розпашні ворота: якщо на вулицю, ширина проїзду має бути достатньою з урахуванням того, що автоматику буде встановлено на гранях опор у створі, тобто приводи займатимуть приблизно 30 см проїзду.
Для опорних стовпів необхідно викопати фундаменти. Їхнє місце розташування потрібно відзначити: заглибте в землю відрізки арматури або зварювальні електроди в місцях кутів майбутніх опор і за допомогою шпагату заміряйте їхні діагоналі. Якщо збігаються, можна забити осі в землю, залишивши на поверхні по 15-20 см штирів і натягнути шпагат або волосінь по їхньому периметру.
У плані фундаменти стовпів мають бути дещо більшими за самі опори - так легше буде вийти цегляною кладкою з нульового рівня. Наприклад, якщо цегляний стовп буде 500х500 мм, приямок має бути 520х520 мм.
Зазвичай глибина фундаменту приймається 1 м (це середня для України глибина промерзання ґрунту). Якщо стінки ями обсипаються, зробіть опалубку з будь-яких старих дощок - так не буде перевитрати бетону.
Для розпашних воріт рекомендується зробити додатковий стрічковий фундамент, що з'єднує фундаменти опор. Це не обов'язково, але з ним міцність воріт значно збільшиться (з часом не перекосяться). Тоді принципова конструкція матиме такий вигляд:
Для стрічкового фундаменту потрібен приямок глибиною 500 мм, по ширині рівний фундаментам під стовпи. У нього закладається каркас з арматури і дроту.
Якщо стрічковий фундамент робити не хочете, під проїздом однаково потрібно викопати траншею для кабелів майбутньої автоматики - їх потрібно заховати в гільзу (можна в пластикову водопровідну трубу Ø15-22 мм).
Краї труби закрийте поліетиленом, щоб всередину не потрапили волога і сміття.
Дно всіх приямків потрібно пролити водою для ущільнення розпушеного ґрунту, і можна братися за виготовлення металевих конструкцій воріт (сердечників опорних стовпів, армокаркаса стрічкового фундаменту і закладних деталей в опорах для кріплення стулок).
Для сердечників підійдуть круглі або квадратні труби, швелер або арматура. Довжина сердечника розраховується так: висота стовпа + глибина фундаменту - 10 см. Знизу метал від корозії повинна захищати бетонна подушка (5 см), а зверху потрібно місце для козирка (5 см).
Для виготовлення армокаркаса стрічкового фундаменту потрібно:
- чотири стрижні арматури Ø8-12 мм завдовжки, що дорівнює ширині проїзду + 400 мм (по 200 мм з кожного боку для зв'язку з фундаментами стовпів);
- дріт Ø6-8 мм відрізками по 200 мм - його кріплять до арматурних стрижнів з кроком 20-30 см.
Сердечник встановлюється в приямок строго вертикально і закріплюється в ньому (для цього можна хрестоподібно приварити до нього два шматки арматури). Армокаркас стрічкового фундаменту укладається в траншею і з'єднується з сердечниками.
Вертикальність сердечників і горизонтальність армокаркаса потрібно повірити рівнем - перекіс опор неприпустимий. Верх сердечників слід накрити поліетиленом - якщо це труба, всередину може потрапити волога і почнеться корозія.
Коли металовироби надійно закріплені у фундаментах, а вертикаль і горизонталь вивірені, можна заливати ями бетоном.
Товарний бетон можна замовити прямо на майданчик, а можна приготувати самостійно в бетонозмішувачі: на 1 відро цементу М500, 3 відра піску, 3 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і води приблизно 20% від загального обсягу замісу.
У процесі бетонування суміш необхідно вібрувати, інакше в тілі бетону можуть утворитися порожнечі. Після закінчення робіт поверхню слід розрівняти і накрити, щоб бетон не потріскався під прямими сонячними променями, і перші пару днів проливати фундаменти водою.
Через два тижні бетон набере проектну міцність і можна приступати до зведення опорних стовпів навколо металевих сердечників.
Після перших трьох рядів кладки необхідно закласти першу заставну деталь для кріплення стулки до стовпа - заставна робиться з арматури Ø8 мм і куточка 50х50 мм.
Довжина куточка береться 70-75 мм, а довжина відрізка арматури має відповідати половині ширини стовпа + ширина сердечника (арматура до нього приварюється).
Якщо Ваші автоматичні розпашні ворота відчинятимуться на подвір'я, виводьте заставні якомога ближче до внутрішнього кута стовпа, щоб стулки навішувалися не по центру грані опори, а зміщувалися всередину двору - це дасть змогу в майбутньому без пробоїв установити автоматику лінійного типу (у розділі про автоматику розповім, чому так треба зробити, і навіщо Вам саме лінійна автоматика).
По висоті кожної опори на рівновіддаленій відстані потрібно закласти по три таких заставних - до них приварюють металеві планки (нащільники), які надалі будуть основою для кріплення стулок.
У якості нащільників підійде прямокутна труба, наприклад, 60х30 мм.
Крім заставних для кріплення стулок під час кладки стовпів потрібно вивести ще дві заставні для кріплення електроприводів на висоті 50-100 мм (вище рівня характерного для Вашої місцевості снігового покриву, щоб автоматика взимку не занурювалася в замет). Залежно від того, в який бік відчинятимуться Ваші розпашні ворота, приводи кріпляться на різні грані опор (у дворі або в проїзді).
Якщо Ваші опори виготовлені раніше без урахування закладних для автоматики - металеві планки можна прикріпити до стовпів анкерними болтами.
Як зробити стулки розпашних воріт власноруч
По суті, стулки складаються з металевого каркаса і будь-якого матеріалу обшивки (найпростіше зашити каркас профнастилом).
Зовнішню раму можна зварити з труби 60х30 мм, а по внутрішньому периметру приварити до неї допоміжний каркас із труби 30х20 мм.
На цій схемі не передбачена хвіртка. Річ у тім, що стандартні стулки зазвичай мають висоту 2х2 м (або трохи більше), тож якщо врізати хвіртку, то вона буде не більшою за 1,8 м, а для чоловіка середнього зросту цього недостатньо (чіпляється головою). Якщо Ваші ворота вищі за 2 метри, можете врізати хвіртку, як це робиться, описано в цій статті.
В іншому все просто: на рівній поверхні (якщо немає спеціального монтажного столу) до нижньої труби 60х30 мм приварюєте дві вертикальні стійки (суворо за рівнем, кут має бути чітко 90°), а потім приварюєте верхню стійку. Діагоналі перевіряйте обов'язково - перекіс неприпустимий.
Далі по внутрішньому периметру приварюється допоміжний каркас із труби 20х30 мм - він потрібен, щоб надалі прикрутити профнастил. Зварювати слід прихватками довжиною шва 15-20 мм з кроком 20-30 см, а не суцільним швом, щоб раму не повело. Труби внутрішнього каркаса приварюються по центру труб зовнішньої рами - так профнастил буде злегка втоплений.
Після цього для жорсткості потрібно приварити горизонтальні перемички з труби 20х30 мм - якщо горизонтальна перемичка буде розташовуватися на тій самій висоті, що й заставна для кріплення автоматики, привід будете кріпити прямо до неї. Якщо ні - потрібна ще одна перемичка для приводу.
Після закінчення зварювальних робіт усі шви потрібно зашліфувати болгаркою, зачистити каркас від іржі, знежирити, поґрунтувати його і пофарбувати в три шари.
Профнастил можна кріпити за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм, причому підганяти слід кожен лист окремо для максимального прилягання до рами.
Як навісити стулки на опори, і що обов'язково потрібно крім петель
До нащільників на опорних стовпах і до несучого каркаса стулок приварюють петлі (навіси), після чого стулки встановлюють на опори.
Для стулок вагою до 400 кг можна використовувати циліндричні петлі з опорним підшипником, а можна петлі на кульці - вони дешевші, але менш плавні під час руху стулки під час відчинення/зачинення.
Крім петель для розпашних воріт потрібні притискна планка й упори на відкривання/закривання.
Якщо ворота не автоматизувати, необхідні ще ручки, замок і штирі для фіксації стулок у відчиненому і зачиненому положеннях. Для автоматичних розсувних воріт ці елементи не потрібні, хіба що на довгі стулки потрібно встановити спеціальний електрозамок.
Притискна планка являє собою металеву смугу завтовшки не менше 1 мм, яка приварюється до однієї зі стулок з боку двору, завдяки чому одна стулка притискає іншу в закритому положенні та закриває між ними зазор (нахлест має бути не менше 5 мм).
Планка кріпиться прихватками по 10-15 мм через 20-30 см (щоб каркас не повело).
Для фіксації воріт у закритому положенні необхідний стопор. Утримувати стулки автоматичних воріт будуть електроприводи, нам з Вами не потрібне зайве навантаження на мотор-редуктори.
Стопор для фіксації стулок у зачиненому положенні являє собою дві металеві пластини завтовшки 3-4 мм, одна з яких приварюється до стулки, а друга встановлюється в основі проїзду.
По суті, це все, що потрібно для виготовлення повноцінних розпашних воріт. Можна приступати до оздоблення їх автоматикою.
Якою може бути автоматика для розпашних воріт і яку краще вибрати
Для розпашних конструкцій застосовують два види наземних приводів (лінійні та важільні) або підземні механізми, які встановлюють нижче рівня проїзду і відкривають стулки за допомогою прикріпленого знизу важеля. Це найдорожчі, і водночас проблемні як у монтажі, так і в експлуатації механізми, тому застосовують їх украй рідко - коли екстер'єр не допускає кріпити до воріт навісне обладнання.
З навісних популярністю користуються лінійні приводи, які кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим - до стулки, і переміщують ворота завдяки прямолінійному руху гайки-каретки всередині привода штоком із різьбленням.
Конструктивно вони можуть бути повзунковими (шток усередині приводу) або телескопічними (шток висувається назовні), але принцип притягування і відштовхування стулки в обох випадках зберігається.
Це найдешевші з огляду на свою простоту, водночас потужні й надійні механізми, але вони мають обмеження щодо монтажних розмірів - не підходять на широкі опори під час відчинення стулок автоматичних розпашних воріт на подвір'я.
Лінійний принцип переміщення вимагає розташування гайки-каретки на стулці на якомога більшій відстані від петель. Саме тому дверна ручка розташовується на протилежному до петель боці полотна - так для її відчинення потрібне найменше зусилля.
У випадку з електроприводом максимальне віддалення від опори буде за паралельного розміщення приводу до полотна воріт, тому відстань від петлі до краю опори (на схемі габарит «С») має бути мінімальною:
Коли під час виготовлення опорних стовпів із цегли заставні деталі для кріплення стулки виводять по центру стовпа, відстань «С» у Вас виходить не менше 20 см (а то й більше), тоді як переважна більшість лінійних приводів допускають тільки 5-10 см.
При недотриманні настановних схем, зазначених виробниками автоматики в інструкціях до неї, приводи впираються в кути стовпів і не дають закрити ворота.
Якщо Ви читаєте цю статтю до того, як почали будувати розпашні ворота з автоматикоюворота, просто врахуйте цей нюанс і виведіть заставні деталі ближче до внутрішнього краю стовпів, щоб габарит «С» вписувався в установчі параметри вподобаної автоматики.
Деякі клієнти, у яких стулки вже навішені по центру опор, і «С» більше, ніж потрібно, вирубують в опорах спеціальні ніші для приводів. Це не найкраща ідея - мало того, що виходить «краса», так ще й послаблюються опори, що небажано для розпашної конструкції (може повести).
Якщо у Вас така ситуація – не ламайте стовпи. Краще візьміть важільні приводи, які дотягуються до стулок з-за кута опори за допомогою довгих важелів на шарнірах (як зігнута в лікті рука людини).
Якщо хочете саме лінійні, два виробники постачають на український ринок моделі зі спеціальними кронштейнами кріплення, що дають змогу монтувати на відстані «С» до 35 см - це Miller Technics і Rotelli.
Що потрібно врахувати під час підбору обладнання для автоматичних розпашніх воріт
Усі Inernet-магазини пропонують безліч різних за дизайном і ціною моделей електроприводів, і як критерій вибору пропонуються тільки габарити стулки. Насправді таких критеріїв більше, і основними вважаються такі:
- установчі розміри моделі (у попередньому розділі докладно описано, що мається на увазі);
- інтенсивність приводів відповідно до машинопотоку через ворота;
- достатня потужність двигуна для роботи з додатковими навантаженнями;
- надійність редуктора і його здатність працювати в нашій кліматичній зоні;
- простота плати управління і доступність самостійного регулювання параметрів;
- наявність сервісу і доступність запчастин.
Інтенсивність
Це допустимий режим роботи автоматики. Вона може позначатися доступною кількістю відчинянь і зачинянь на годину або добу, а може виражатися в процентному співвідношенні часу роботи мотор-редуктора і його охолодження.
Що інтенсивніша автоматика, то вона дорожча, тож слід брати моделі, що відповідають машинопотоку через Ваші ворота - якщо буде замало, приводи неприродно швидко вимотають закладений у них ресурс, а надлишок Вам не стане в пригоді, тож просто переплатите за нього.
Для автоматичних розпашних воріт у приватному секторі достатньо побутової автоматики з інтенсивністю до 30% (з 10-ти хвилин три на роботу, а сім на відпочинок), а для проїздів у двори багатоквартирних будинків, офісів або підприємств потрібна інтенсивніша техніка (50-100%).
Потужність
Зазначена виробником у паспортних характеристиках моделі, може виявитися як номінальною, так і максимальною (на піку), тому орієнтуватися краще на тягово-штовхаюче зусилля або крутний момент.
Але не це головне - вага і довжина стулки, за якими Ви підбираєте автоматику, вказані як граничні параметри, що характеризують здатність механізму справлятися з навантаженнями від кожного з них окремо, а якщо таких параметрів два і більше, навантаження слід підсумувати.
В інструкціях до автоматики завжди наводяться допустимі співвідношення ваги і довжини стулки - це може бути таблиця або графік, але в будь-якому разі що більшим є один габарит, то меншим має бути другий:
І це не все - точка «А» на графіку перебуває в зоні застосовності моделі без урахування додаткових навантажень, а якщо стулки обмерзнуть або на них налипне сніг, їхня вага може значно збільшитися, і вона опиниться поза зоною застосовності, як і точка «В».
Враховувати слід усі навантаження, навіть мінімально ускладнений хід воріт, але найбільшим «доважком» може стати вітровий тиск - якщо стулки ґратчасті, можете його не враховувати, але глухе полотно має парусність, і що більша його площа, то більшим є навантаження.
Для глухо зашитих стулок додаткову вагу від вітру розраховують як добуток площі полотна і нормативного показника вітрового навантаження для Вашого регіону. В Україні він варіюється від 40 до 60 кг/м2 (див. карту вітрових навантажень), тому стулка 2х2 м (4 м2) може стати важчою на 160-240 кг.
Редуктор
У приводах для автоматичних розпашних воріт можуть бути черв'ячними або планетарними, але не суть - важливо, з яких матеріалів виготовлено елементи їхніх зубчастих передач: якщо зі сталі та латуні - все гаразд, а якщо є технополімери - експлуатувати техніку можна лише в зазначеному виробником температурному діапазоні (зазвичай від -20 °С до +50 °С).
Недотримання температурного режиму призводить до змін характеристик пластику, і шестерні стають крихкими після перемерзання або пластичними в разі перегріву під прямими променями сонця, що призводить до їхньої поломки і заклинювання редуктора.
Плата управління
Це «мозок» автоматики, але надлишкові функції не тільки додають вартості техніці, а й збільшують ризик поломок і помилок під час монтажу.
Рекомендую обирати автоматику з простою і зрозумілою платою без непотрібних «наворотів» - достатньо регулювання необхідного зусилля, швидкості та часу автозакривання, а з корисних опцій я б назвав «режим хвіртки», який дає змогу прочинити одну стулку для пропуску пішохода, і «плавний старт/стоп», який знижує швидкість на початку й наприкінці маневру, щоб не було ривків і ударів.
Такі плати налаштовуються резисторами і dip-перемикачами, що унеможливлює обнуління програмних налаштувань унаслідок перепадів напруги і під час грози (цим страждають електронні плати).
Крім того, рекомендую обирати автоматику, яка проходить на заводі тестування в повній збірці - брак у цьому разі виключається, і обладнання Ви отримуєте повністю налаштованим і готовим до роботи. Таку автоматику досить просто встановити й під'єднати самостійно, не вдаючись до послуг найманих спеціалістів (вони коштують не менше 50 €).
Якщо хочете, наш інженер розрахує консолідоване навантаження Ваших розпашних воріт і запропонує відповідне за всіма критеріями обладнання, зібране та протестоване на заводі.
Як встановлюється автоматика на розпашні ворота
Типова схема інсталяції автоматичних розпашних двостулкових воріт (приводи лінійного типу) має такий вигляд:
Два електроприводи кріпляться за допомогою спеціальних кронштейнів (вони йдуть у комплекті з приводами) одним краєм до заздалегідь встановлених заставних деталей на опорних стовпах, а другим до несучої рами стулки - до профнастилу кріпити не можна.
Блок управління, як правило, один для двох мотор-редукторів - він поміщений у власний пластиковий корпус і його потрібно прикріпити з одного боку воріт на будь-яку вертикальну поверхню (опорний стовп, паркан, прилеглу стіну). Електрика (звичайна мережа змінного струму 220 В) підводиться тільки до блоку управління, а після до нього підключаються електроприводи і периферійні пристрої (сигнальна лампа, фотоелементи, акумуляторні батареї резервного живлення, GSM-модуль). Схема електропідключень є в інструкції з монтажу будь-якої моделі автоматики.
У блоці управління вбудований радіоприймач, тому якщо Ви взяли рекомендовану нашим фахівцем автоматику, вона повністю готова до роботи, і Ви можете відчиняти й зачиняти ворота, натискаючи кнопку на пульті ДК.
Керувати автоматикою можна не тільки з пульта - є багато варіантів, але останнім часом найпопулярнішим є управління з мобільного телефону. Для цього до блоку під'єднується GSM-модуль зі своєю SIM-картою, і в її пам'ять записуються номери абонентів, які мають доступ до воріт.
Для безпеки експлуатації розпашних автоматичних воріт усі виробники рекомендують установити на них сигнальну лампу і фотоелементи, але й без них автоматика працюватиме.
Сигнальна лампа - це звичайний проблисковий маячок, що супроводжує рух стулок миготінням 1 раз/сек. Її встановлюють на видному місці, і Ви завжди зрозумієте за її сигналом, що ворота відчиняє (зачиняє) інший користувач, тому проїжджати не можна, навіть якщо вони відчинені.
Фотоелементи - інфрачервоні сканери проїзду, які під час роботи автоматики утворюють між собою невидимий промінь, і якщо Ви цей промінь перетнете, ворота зупиняться, а якщо вони зачинялися, почнеться зворотний хід.
Це єдина система виявлення перешкод, яка зупиняє роботу автоматики не після «краш-тесту» воріт із Вашим автомобілем - вона запобігає самому удару.
Якщо після прочитання цієї статті у Вас залишилися питання - наш фахівець готовий відповісти на них в телефонному режимі.